旅倶楽部「こま通信」

教会のドアを開けると、後陣の部分がライトアップされて、中世のフレスコ画がうかびあがっていた。

1960年代に漆喰の下から見つかったので、すばらしくよく保存されている。

これはユダの裏切りのシーン、右にはアダムとイブを誘惑する蛇。

マドリッドから日帰りで行ける、ローマ時代からの水道橋とアルカサールが有名なセゴビア。
このサンフスト教会は予想外の収穫だった。

旧市街の外、水道橋の続く少し丘になったところにある住宅街に位置している。

鐘楼をみると、少なくとも五回は建築や改築を施されているのが分かる。

この聖堂は十二世紀ごろに建造されたとされているが、イスラム時代以前、ヴィシ・ゴート時代にも建造物があったのかもしれない場所だ。

入口のローズ文様は幾何学的で古くならない装飾美。




★天井部分の天使が掲げるメダルには犠牲を意味する子羊


アーモンド形の中に全能のキリスト。周囲には預言者たち？が楽器を奏でながら祝福している


ユダの口づけのシーン、ペテロがひとり兵士に抵抗してナイフで耳を切っている


すぐ横に位置している窓にはやってくるローマ兵士らしき人物。下にはキリストの墓と目を赤く泣きはらしたヨハネ？


逆にある植物の文様は「家系図」と説明されたが、「エッサイの木」という主題だろうか？


左右には磔刑のキリストが描かれているが、右の十字架降下は未完成のまま。そして、マリアの頭の上のところに「もう描けない」と書かれている

いったいどんな事情がこのフレスコ画職人をおそったというのだろう…。

今は白くなってしまった壁だが、もとはすべてフレスコ画で飾られていたと考えられている。疫病が流行った時代、衛生的にするという観点からすべてのフレスコ画は白い漆喰の下に塗り込められてしまっていた。
1960年代に発見されるまで、後陣の部分以外は雨漏りなどで消失した。と、番人の男性は話してくれた。

彼が指さしているのは、同じく12世紀ごろと思われるロマネスク彫刻

冠をかぶった女性はコンスタンチヌス帝の母ヘレナ。エルサレムでキリストの墓を発見したとされている。右は祝福する天使。左の司教冠をかぶっているのはマカリウスだろう。当時ヴェヌス神殿になっていた場所がキリストの墓だと発見した人物。

現在エルサレムの聖墳墓教会になっている。
ビザンチン的に無表情ながら力強く表現されている

★「ガスコーニュのキリスト」と呼ばれる木彫は、伝説によるとフランスはガスコーニュからロバに引かれてやってきたが、この地でロバが倒れたことからここが像の行きたかった場所だとして奉納されたという。

実際にフランスからもたらされたものだというのはそうだろうが、伝説は眉唾もの。肘をはじめ関節部分が蝶番になっていて、人形としてよくできている。祭りの時に磔刑にされたりして使われていたのかもしれない。

今は後年になって追加されたバロック式の礼拝堂に安置されている

そのクーポラ部分がこちら


塔の下部は、かつては礼拝堂であったと考えられている。
Capilla del Santo Sepulcroとの解説もあったから、ここに真の十字架かなにかの聖遺物が安置されていたのかもしれない。

現在も信徒檀家によって守られている。これはその信徒会のマーク

マドリッドから北西に一時間半、中世の城壁が見事に残るアヴィラ。

この町で必見のロマネスク教会はサン・ヴィセンテだろう。
城壁のすぐ外に位置している。その理由は、城壁のすぐ外で処刑が行われていたからだ。


西暦４世紀はじめ（ディオクレティアヌスが303年に出したキリスト教徒への迫害令の時と言われる）、聖ヴィセンテとサビーナとクリステタの二人の妹がここで殉教した。正確なその場所は教会の奥・アプスの南側部分の地下に今も残る岩場だったとされている。

最初の小さな礼拝堂、その後の最初の教会はアラブ時代を経て荒れ果てていた。
１２世紀後半、アヴィラ生まれのペドロ・デ・バルコという聖者の遺体をまつる場所を決めるとき、聖者の遺体を引く目隠ししたロバが、この教会にたどり着いて死んだ。この事から現在見られる大規模な教会へ改修されたのだという伝説。


三角の破風は１３世紀に形成された、建物で一番新しい部分。

南側には列柱のポータルがあるが、これは巡礼たちのための場所か。新しい時代に設置されたもののように見える。


南側の門。シンプルなロマネスクのアーチの下に数体の彫刻がある。

向かって左側に、対話するような受胎告知

向かって右側「ダビデ王と聖女サビーナ」と題されている二体。
左のダビデ王は、実はアラブ人の手からこの町を取り戻したアルフォンソ六世の姿をうつし、その隣にすっくと立つ女性は聖女の姿を借りて後継者となった娘・ウラカの姿を彫ったと言われている。

西側のファサード

フランス南部のロマネスク教会と同じ雰囲気を感じさせる。





内部、奥右手にある、これぞ必見のロマネスクの記念棺。

上部は15世紀の木製装飾天蓋だが、下の石の部分は12世紀の末（＝日本の平安の終わりから鎌倉時代にかけて）に製作されたもの。

これだけ美しく彩色が残っているものは、そうは多くない。







側面の彫刻を四つの場面に区切って紹介いたします
★聖ビセンテの生涯、その１
左：ディオクレティアヌスの前に引き出されるヴィセンテ

中：ジュピターへの礼拝を拒否するヴィセンテ
右の兵士が彼を動かそうとがんばっている。左の兵士がヴィセンテの足元が石のように固くなっている？のを指さしている＝意志の強さを表す？
右：二人の妹がヴィセンテを訪ねてくる

★聖ヴィセンテの生涯 その２
左の王に報告する兵士、馬に乗せられる聖ヴィセンテと妹ふたりが右方向へひかれてゆく


★聖ヴィセンテの生涯 その３
左：着衣を脱がされる三人、
中：処刑される三人
右：頭をつぶされる三人（この図で赤い服を着ているのがユダヤ人エゼキエル。ヴィセンテを告発した人物とされている）


★聖ヴィセンテの生涯 その４
左：三人の遺体から巨大な蛇が現れ、エゼキエルに絡みつく。
エゼキエルは回心して神に祈りをささげる。
※大蛇は城外に晒された三人の遺体を野獣から守っていた
右：エゼキエルは三人の墓をつくる


現代の我々が見てもそのまま分かりやすく、力強い表現の彫刻であります。

ビルバオ市内から15分ほど川沿いに海に向かう。グッゲンハイム美術館を中心にした新しいビルバオ※下記からその様子ご覧くださいhttp://blog.goo.ne.jp/komatsusin/d/20120518
そこからどんどん時代を遡って産業革命時代から20世紀初頭の港へ向かっていく、そんな雰囲気がする。
つまり古い港地区にこの橋は建てられているのだ。
今よりもきっと多かっただろう船の往来を妨げないようにして川を渡るにはどうすれば良いのか？19世紀後半のひとつの解決策として考案されたアイデアが現代でも生きている。

1890年4月に着工され、1893年7月に公式オープン。当時は木製のゴンドラが往来しており、座席も一等と二等があった。階層社会が厳然としていた時代である。この頃の木製のゴンドラから、何度も代替して今は五代目、1998年から運行している。145メートルの川を二分で渡り、一度に普通車六台と六百人を運ぶことが出来る。

設計者アルベルト・パラシオはあのエッフェル塔のギュスターブ・エッフェルの弟子。

2006年の世界遺産指定前にヨーロッパ文化遺産に認定されている。

地上45メートルの上階を徒歩で歩くことができる。

眼下のゴンドラ。

海に向かって左側は丘に旧市街の広がるポルトカレーテ地区。中世から17世紀後半までここはビルバオとは別の市であり、競争相手であった。1691年、ついにビルバオの圧力で城壁が壊されてしまった。

反対側は平地の続くゲチョ地区

こちらには19世紀以来各国の領事館や別荘が立ち並び新しい港と共に繁栄していった。
この海岸地帯で安全に住むために施された護岸工事の記念碑が海辺に建っている。


上階の橋を渡っていて、人が入るための妙な箱があることに気づいた。
説明書きによると、なんと１９９９年まではコントロール室として24時間365日ここに監視員が入っていたのだそうだ、びっくり！
当時の港湾法により、船の往来を最優先にするために監視をおかなくてはならなかったのだという。現在はコンピューター制御されていてお役御免。

この橋が観光地として宣伝されるようになってきたのは、まさにこのコントロールルームが不要となってからであった。

切り立った崖が旧市街を囲むロンダは18世紀につくられたこの新橋で有名。

しかし、こういう街で一番問題になってきたのは水をどう確保するかという事だ。
古代ローマからロンダに住む人々は苦労してきたが、14世紀に住んだアラブ人達は遙か下の川まで至る井戸を掘って対応していた。井戸といっても、人間がそこまで降りて行って水を汲む大規模なものである。

その井戸があることは、以前から聞き知っていたが、2012年3月、初めて訪れることができた。

そこは、「La Casa del Rey Moro＝ムーア人の王の家」と名付けられた古い邸宅の庭の一角に位置している。新橋からもその庭は見ることが出来る。崖に樹木が見えるところがそうだ。


ここへ至る旧市街の道も美しい。ロンダのほんとうに美しい部分は新橋のむこうにあるのである。

標識を追っていく。この白い壁の向こうがその邸宅だ。

入場料を払って入ると、先ほど新橋から見えていた庭園に出る。ここは1912年に当時の持ち主であった公爵夫人がフランス人の著名な造園家にオーダーしてデザインされたものだそうだ。彼はセビリアのマリア・ルイサ公園も設計しているという。
小さいが確かに美しく、崖から見下ろす絶景を楽しめる庭になっている。

この一角から、川まで続く階段がはじまる。

約六十メートル下の水面までぐるぐると降りてゆく。

完全に地中を掘り抜いたものではなく、崖に隠れがくれにつくられており、支えるアーチの壁から光は充分に入ってくる。

途中にいくつか部屋があり、かつては別のルートへ行く道もあったようだ。

これらの部屋のうちのひとつは「武器庫」と呼ばれており、実際に水源を守るための兵が武器と共に駐屯していたと想像される。

かつては革袋に水を入れた「人間の鎖」がこの階段をひっきりなしに往復し、街に水を供給していたということだ。
突然、美しい水面に到達する。
はるか上の青空に崖の上の家々が白く輝いている。

この場所は確かにロンダのアキレス腱だったに違いない。
1485年にキリスト教軍はロンダを攻めるためにこの井戸から攻め入った。街には入れなくても、水源を失ったアラブ人たちは降伏の道しかなかった。

水面から見上げると、階段を覆っている壁は古い人工のものだとわかる。

家々ははるか上。

今回ここへ来られたのは、ローカルガイドのハビエル君が労を厭わず、小松のリクエストに応えてくれたから。どうもありがとう！※この写真の彼です。


ロンダの街にはまだまだ小松の知らない・訪れていない面白場所がありそうだ。そのうち《手造の旅》で、優秀なガイドさんと共にゆっくり訪れてみたい。

セビリアから一時間もかからない場所にあるカルモナという小さな美しい町。この街のパラドールに泊まるのなら、日暮れ前に是非散歩したい。日暮れ前の一時間の散歩がカルモナの価値であるとさえ思う。

パラドールはこの街の城であった建物。

14世紀半ばのペロド一世王ゆかりといわれる。
入り口はイスラム風のムデハル様式。

パラドールになっているのはごく一部で、背後には巨大な城の廃墟が残されている。

カルモナの表玄関は要塞化されたセビリア門。
傾きかけた太陽の光が赤く染め始めている。

街の中心サン・フェルナンド広場

城壁沿いに歩くと白い壁に夕陽


教会がぽつんとあらわれる


セビリア門と反対側コルドバ門

外は地平線

ローマ時代の城壁にこの門をとりつけ補強した

空の色が蒼く変わりはじめ街頭がぽつり


お気に入りの教会の十字架にはまだカンテラが灯っていなかった…

十分ほど待つとようやく点灯、やはりぽっと暖かくなる



★★★
朝、パラドールのテラスから地平線に朝日がゆっくりのぼってくるのが見える。


朝食の場所は太陽でいっぱいになる

おいしくて食べ過ぎてしまったら…中庭のあるロビーでゆっくりしましょう